Коношские ведомости
13 декабря 2007 (49)
Инф.

Молочные реки, кисельные берега...

Коношский район, как административная единица, образован в 1935 году. А вот краевед назовет наш край древним. По водным артериям, давая им свои имена, с незапамятных времен селились коренная чудь, древние новгородцы, выходцы из Белозерской и Ростовской земель, Московской Руси, пленные татары с Казани, беглые с Волги: После революции сюда стекались ссыльные дворяне и поляки, переселенцы, спецпереселенцы, беженцы и цыгане. Это был настоящий "медвежий угол", являвшийся окраина нескольких уездов и даже нескольких губерний - Вологодской, Новгородской и Олонецкой, сходившихся в устье речки Осиновки при впадении ее в Волошку.

В состав Олонецкой губернии входила Мелентьевская волость, там располагаются деревни Валдеевского куста: Ивакинская, Нечаевская, Шестовская. Это самые старые деревни Коношского района.

15 ноября 2007 г. в этнографическом зале Коношского районного краеведческого музея открылась третья выставка по традиционной народной культуре "Молочные реки, кисельные берега" - на тему земледелия и традиционной пищи Мелентьевской волости. Да и само здание музея является раритетом: когда-то это был жилой дом, в нем жило несколько поколений крестьян. В Коноше 30-е годы этот дом перевезен из Вохтомы по бревнышку, потом собрали и вставили окна. В 90-ые в нем была сберкасса. А в 2003 году в этом здании начал работать музей, директор Ольга Александровна Терехина работает в нем с основания.

Частый гость музея 11В класс Коношской средней школы; классный руководитель Елена Павловна Абрамова водит своих ребят на все выставки, организуемые музеем. 2 декабря работники музея пригласили ребят на дегустацию традиционных крестьянских блюд, о которых ранее они лишь слышали во время экскурсий. Школьников угостили блюдами из валдеевской кухни. Заведующая отделом Вера Михайловна Изгагина сама готовила блюда по старинным рецептам, а главный хранитель музея Валентина Васильевна Незговорова помогала ей в этом непростом деле. Стол был накрыт старой льняной скатертью, в центре стола возвышался самый главный атрибут чаепития - медный самовар. В прежние годы он считался признаком достатка и имелся только в зажиточных семьях.

В прежние времена топленое молоко и овсяный кисель были главными на столе; лакомством же для детей была коричневая пенка, появляющаяся на молоке после запекания в печи, - дети даже ссорились из-за нее. Наши школьники отгребали ее ложкой к краю крынки, пока Елена Павловна не рассказала им о том, каким спросом она пользовалась у крестьянских детишек, после чего они робко попробовали пенку, а потом и вовсе ничего от нее не оставили. А вот кисель в старину варили совсем не так, как сейчас; он был таким густым, что его можно было резать ножом. Для здоровья крестьянский кисель был гораздо полезнее современного, в котором полно и красителей, и консервантов, потому что готовили его по особому рецепту и с применением овса. Методист музея Нина Ивановна Ермолина раздала всем ребятам и мне тоже рецепты овсяного киселя и еще нескольких блюд. Перед тем как мы попробовали кисель, Нина Ивановна рассказала о том, что существует такое поверье: если пробуешь впервые новое блюдо, нужно загадать желание, и оно обязательно сбудется! Услышав об этом, школьники начали пробовать кисель, хотя до того к нему никто не притрагивался - всех смущал его желеобразный вид. Я тоже попробовала овсяный кисель, он кажется пресным на первый раз, но когда съешь вторую, третью ложку, то почувствуешь кисловатый вкус - его придает киселю овес. Кисель очень сытный, поэтому раньше его ели как кашу. А вот вам и рецептик:

замочить 1 кг. геркулеса на сутки, процедить через сито. Варить на слабом огне до загустения, постоянно помешивая. Разлить по глубоким тарелкам, остудить.

В тарелку поверх киселя добавляют сахарный песок, молоко; едят ложками, захватывая и кисель, и молоко. А еще с применением молока в крестьянских семьях готовили яичницу, это сейчас мы бьем яйца в сковородку и жарим их, а раньше никогда ничего не жарили, все запекали. Яичницу готовили так: в молоко разбивали 4-5 яиц и ставили в печь. Хлеб пекли из ржаной муки, белая выпечка была на столе только по большим праздникам, т.к. пшеничную муку покупали или выменивали. Большой белый пирог с яблоками, которым работники музея угощали школьников, в крестьянской семье бывал на столе только на шумной свадьбе. Чаще в обыденной жизни пекли ржаные сочни, а делалось это так: в полулитре молока замешивали муку, добавляли соль. По праздникам воду заменяли молоком, добавляли топленое масло. Мешали крутое тесто, раскатывали скалкой тонкий круглый сочень, выпекали на сковороде, затем обильно смазывали маслом и посыпали песком. Сочни с начинками по-валдеевски называли "ляпок", или "пирог на боку". На одну половину выкладывали начинку, другой стороной прикрывали и защипывали. В зависимости от начинки пироги тоже называли по-разному: с творогом - сырник; с толокном - толоконник; с картошкой - картовник; с соленными грибами - губник. Нина Ивановна провела шуточный рейтинг блюд: больше всего понравились сырники, а ржаные сочни заняли второе место. Сочни делали также и из гороховой муки, горох мололи и заливали кипятком, получалось что-то наподобие теста, это тесто ели как кашу либо пекли сочни. Сочни из гороховой муки не были представлены на столе, Нина Ивановна рассказала мне о них, пока мы ждали ребят, поэтому я не знаю, каковы они на вкус, но все остальные блюда и мне, и ребятам очень понравились.